Bygg treovn selv - Gratis konstruksjonsmanual

innhold

• Konstruksjonshåndbok for vedovnen
  • planlegging
  • grunnleggelsen
  • forbrenningskammer
  • mellomliggende plate
  • stekeovn
  • Byggeanvisning for døren
  • Taket
• tips

Pizza, brød og stek fra en vedovn - det er der gourmeter får hjertene til å slå. Denne unike kombinasjonen av naturlige materialer og den tradisjonelle måten å skyte på gir den tilberedte maten sin unike smak. For å oppnå dette er en ekstremt massiv ovn nødvendig. Les i denne teksten hvordan du kommer til din egen tre- eller steinovn.

Ikke laget av tre, men av stein

En vedovn er ikke en treovn, snarere tvert imot. Navnet stammer fra den slags fyring: disse massive ovnene er drevet med tre. Treovnen er imidlertid utelukkende bygget med ildfaste materialer. Derfor kalles også denne ovnen for en "steinovn".

En steinovn er en ekte, liten struktur som ikke kan flyttes etter bygging. Men det sprer en spesielt hyggelig atmosfære med sin knitrende ild, sine hyggelige dufter og sin rustikke karisma. Riktig bygget, den er også værbestandig. En steinovn er derfor som hageobjekt et ideelt alternativ eller supplement til grillområdet.

Konstruksjonshåndbok for vedovnen

En steinovn er en teglkonstruksjon på ca 1, 50 meter høy. En byggetillatelse er ikke nødvendig for ham. I leiligheter, men utleier bør be om tillatelse før en slik peis er bygget. I tillegg trengs mye manuell ferdighet .

Mangler dette, må det planlegges mye tid. Siden innstillingstider og tørketider for betong, gips og mørtel må vurderes, er konstruksjonen av steinovnen ganske kjedelig. Alt i alt må du forvente mellom 3 og 4 uker til det første brødet kan skyves inn i ildkassen.

Byggefasen er:

• planlegging
• grunnleggelsen
• understell
• overbygning
• taket

planlegging

Godt planlagt er halvbygd

En steinovn er en permanent installasjon . Han er også en halvåpen ildsted, som utgjør en potensiell brannfare. Han avgir også røyk. Nettstedet bør ta hensyn til dette. Han må være plassert slik at han er lett tilgjengelig, men huset verken truet eller forurenset. Hvis dette er vanskelig å implementere på grunn av størrelsen på hagen, bør det brukes et tilsvarende langt røykrør . Dermed kan den spennende røyk ikke forurense fasaden.

grunnleggelsen

På fast grunn

En ferdig vedovn kan raskt nå en vekt på 1 - 2 tonn. Derfor må det bygges et veldig solid fundament for fundamentet.

For grunnlaget er nødvendig:

• linjal
• ledningen
• 4 små hauger
• spade
• 4 brett, 15 mm tykk, 2 meter lang, 20 cm bred
• ca 2 m³ betonggrus
• rundt 10 poser sement
• flat spade
• Rør eller blender
• Bitumenhinner som en fuktsperre
• 2 stykker stålkonstruksjon 1, 40 mx 1, 40 m
• 30 - 40 firebricks

fundament

Med linjalen og ledningen blir et rett kvadrat på 1, 50 m stukket ut. Deretter graves basen ut med spaden til en dybde på ca. 20 cm . Jorden er dekket med et tynt lag med grus. Over torva er gulvforskaling laget med brettene. Fuktsperren er nå utformet slik at den når til overkanten av grunnmurforskalingen. Webene er designet med 30 - 50% overlapping .

Nå blandes betongen i forholdet 1: 4 . Når det er introdusert omtrent 10 cm betong, settes den første armeringsmatten inn. Forskalingen fortsetter å fylles til betongen har nådd ca 10 cm under den øvre kanten av forskalingen. Deretter settes den andre armeringsmatten inn. Forskalingen er helt fylt og trukket av rett over overkanten.

Når konkretiseringsarbeidet startet, skal det ikke avbrytes . Betongen må ikke herde i lag, men må forbli homogen.

For torvete eller lempete overflater må imidlertid fundamentet graves mye dypere. For å oppnå frihet fra frost kreves det 80 cm dybde . Dette fundamentet trenger en tilsvarende større mengde betong. I det minste i denne størrelsen anbefales en leid blandemaskin på det sterkeste i denne konstruksjonshåndboken.

I stedet for grus og sement, kan man også bruke ferdigblandet betong som posevarer. Dette er mer behagelig, men også mye dyrere. Grus-sementløsningen koster 20 cm flate fundamenter rundt 100 euro. For posevarer må du regne med dette beløpet med fire ganger summen.

Etter konkretisering dekkes grunnlaget og får kureres i 14 dager . I varmt og tørt vær blir vannet grunnvann 2 til 3 ganger om dagen .

forbrenningskammer

Sokkelen er også ildstedet ved en vedovn. Ovnens dør vil være i omtrent brysthøyde, så brannen må plasseres under for å varme opp ovnen. For alt som genererer varme eller lagrer varme, er en konstruksjon med tre skall fornuftig. Dette reduserer behovet for drivstoff . I tillegg varmer ikke ytterveggen i vedovnen så mye. Dette gjør den store ovnen mye mer ufarlig.

De tre skålene består av:

• forbrenningskammer
• isolerende
• ytre skall

I det indre rommet brennes bålet. Han må være omgitt av ildfaste murstein . Hule murstein som er oppmuret med ildfast mørtel er rimelig godt egnet til dette formålet. De gir allerede en god isolerende effekt, slik at det isolerende laget rundt dem kan være tynnere.

Perforerte murstein er imidlertid ganske skjøre. Derfor er fireclay murstein ideell for konstruksjon av en vedovn. De garanterer maksimal varmemotstand. Imidlertid er de litt dyre. En chamottestein i normalt format på 24 x 12 x 12 cm koster rundt 3, 50 euro. For forbrenningskammeret er det imidlertid bare noen få steiner som trengs.

Størrelsen på forbrenningskammeret avhenger av din personlige smak:

Med et grunnflate på 1, 50 mx 1, 50 m er avstanden til kanten omtrent 12 cm (eller en mursteinbredde). Så du har et brukbart byggeareal på ca 1, 20 mx 1, 20 moh .

Nå teller du bakover:

En mursteinsbredde som ytre skall pluss 10 cm isolasjonslag pluss 1 murbredde med ildsted gir en maksimal forbrenningskammer på 0, 9 mx 0, 9 m . Det er nøyaktig tre og en halv steinlengde per side og 12 steiner per lag.

I 50 cm høyde eller 4 lag kommer du til omtrent 30 - 40 chamottesteiner, som er nødvendige for å bygge forbrenningskammeret. Foran lar du en åpning . Tradisjonelt er denne designet i en vedovn som en rund form . Men hvis du avstår fra å bruke de flotte mursteinene til ovnen og er fornøyd med en gips, kan forbrenningskammeret forstørres tilsvarende.

Selvfølgelig kan ikke styrofoam eller tre brukes til isolering . Selv tradisjonell takfilting er ikke optimal for dette formålet. Bransjen tilbyr spesiell "skorsteinull" til dette formålet. Disse keramiske fibrene tåler opptil 1400 ° C. Bruk åndedrettsvern under behandlingen!

Den meget effektive isolerende ullen holder varmen der den hører hjemme: i peisovnen. Likevel er klinker murstein ideell for den ytre huden. Ikke bare er de brannsikre, de gir også mursteinovnen riktig utseende. Den er murt med røde murstein.

Tips: Brukte, gamle klosser gir vedovnen et veldig rustikt utseende.

Ved bakveggen i forbrenningskammeret er det et 10 x 10 cm hull igjen i det øverste laget. Der kommer uttaket senere. Murbasen får herde i ca 1 uke.

mellomliggende plate

Mellomplaten er nødvendig slik at ingen røyk kan trenge inn i ovnen. Til slutt bygger du en steinovn og ingen røykehus. Mellomplaten er konkretisert. Et ekstra forskaling er bygget for dette formålet: Et tavle fra et forskalingspanel kuttes for å ligge an mot innerveggen i forbrenningskammeret. Styret holdes på plass med to tverrbjelker og fire støtter.

Deretter, med fire tavler 20 cm brede, er et 10 cm høyt forskaling festet til ytterveggen. Selv om forskaling tradisjonelt er spikret, anbefaler vi å feste brettene med skruer og dybler. Dette forhindrer deg i å bryte mursteinene som nettopp er blitt murt.

Det resulterende hulrommet er fylt med betong. Her er selvfølgelig ildfast betong obligatorisk. En pose "ovnsbetong" på 25 kg koster omtrent 46 euro. Igjen, med to stykker stålnett for den nødvendige stabiliteten av mellomplaten blir ivaretatt.

Tips: Legg et lag isolasjonsmatte langs forskalingen fra innsiden. Disse kan pusses senere. Dette forhindrer dannelse av en termisk bro.

stekeovn

Bakekammeret er også konstruert med tre skjell . Det er bygd nøyaktig som forbrenningskammeret, bortsett fra at det ikke trenger en avtrekker. Bunnen av ovnen er lagt ut på en stor chamotteplate . Så du får det ekte steingulvet for pizzaen fra vedovnen. Hele bakekammeret har også en høyde på ca 50 cm . Et isolerende lag forhindrer ovnen i å kjøle seg ned for raskt.

Det klinkede ytre laget gir det rustikke utseendet og strukturen stabilitet. Åpningen for ovnsdøren skal holdes så liten som mulig. Det er omtrent 50% lavere enn bakekammeret og 20 cm smalere på begge sider enn ytterveggen. Som lekmann skal man nøye seg med en rektangulær åpning . Det enklere er konstruksjonen av ovnsdøren. Modige og erfarne DIY-entusiaster kan selvfølgelig også tørre en klassisk bue . Dette gir treovnen selvfølgelig et veldig tradisjonelt utseende.

Byggeanvisning for døren

Døren er spesielt viktig i en vedovn. Hun må stenge ovnen tett, men kan ikke bli for varm. For DIYere er selvfølgelig ikke veldig praktisk å lage en tradisjonell støpejernsdør. Løsningen er så genial som den er enkel: Et stykke tett isolasjonsfilt er ideell for å bygge en ovnsdør.

Stykket er kuttet til millimeteren ved hjelp av en mal laget av papp. Deretter er det pusset på begge sider med komfyrpuss og utstyrt med to håndtak - gjort. Døren ser bra ut og er lys som en fjær. Imidlertid bør den alltid behandles forsiktig slik at den sprø gipsen ikke går i stykker.

Taket

Varmen fra forbrenningskammeret må først virke gjennom mellomplaten, deretter gjennom bakekammeret og til slutt over isolasjonen. Dette har konsekvensen at det bare kommer litt varme over bakekammeret. Her kan billigere, konvensjonell betong brukes som endeplate. Temperaturene i vedovnen har forfalt såpass på toppen at til og med et tretak er mulig.

For dette trenger man:

• 2 forskalingspaneler
• stål vinkel
• betongpluggene
• bitumen Brick
• treskruer
• bitumen negler

Brettet er kuttet i tre like, flate, likebeinede trekanter. De danner gavlene pluss en avstiver i midten. Med et område på 90 x 90 cm er takplaten en grunnlengde på 80 cm og en høyde på 60 cm et passende mål. Det er ingen grenser for fantasien her. Gavl trekantene er hver utstyrt med tre vinkler.

Vinklene er festet på innsiden og skal ikke stikke ut. Så er trekantene med vinklene og betonghullene godt festet til dekkplaten. Trekantene byttes til den på lårene. Deretter spikres bitumenstenene fra bunn til topp og overlapper hverandre på taket - gjort.

avgassrør

Det anbefales å bruke et spesielt utviklet røykrør til vedovnen. Den har den nødvendige materialtykkelse og andre egenskaper optimalisert for dette formålet. Røykrør selges i et sett. En konstruksjonsmanual er alltid vedlagt. Settet inkluderer også alle nødvendige komponenter for tilkobling.

tips

Det høres kanskje rart ut, men mange vedfyrt bonde isolerer platen mellom forbrenningskammeret og bakekammeret. Dette krever mer energi for å få ovnen til ønsket temperatur. Imidlertid holder varmen deretter i ovnen mye lenger . For en vellykket bakeropplevelse er en konstant temperatur i ovnen veldig viktig.

Hvis barn oppholder seg i nærheten av vedovnen, bør eksosrøret isoleres. Det kan bli veldig varmt. Isolering utelukker ikke bare risikoen for skader. Utløseren "trekker" bedre, fordi røyken i røret ikke avkjøles så raskt.