Opprett gips med gipsplater

innhold

• Bestem materialkrav
• betraktninger
• Bygge en gips
• Avhandlinger

Enten som en frontvegg foran gamle vegger, som en termisk isolasjon eller som en romdelere: gipsplater er for tiden førstevalget når det gjelder å henge et teppe eller flytte en ny vegg. Gipsvegger er billige, lette, kan bygges hvor som helst og også enkle å konstruere. Og når tiden er inne for at den tidligere elskede romdeleren laget av gipsplater ikke lenger behager, kan en gips raskt og enkelt fjernes uten større byggearbeider.

Gipsvegger er også enkle å lage for uerfarne håndverkere. Noen få profiler på veggen, stativ trukket inn og allerede den første gipsplaten kan skrus fast. Bare kort tid senere er mineralull i gipsplaten og på den andre siden plankert. Det som høres ganske enkelt ut har imidlertid sine små fallgruver og fallgruver. I denne håndboken vil du lære alt du trenger å vite om bygging av gips og hvilke feil som skal unngås, pluss nyttige tips og triks som kan forenkle arbeidet.

Bestem materialkrav

Materialkravet for en gips er ganske enkelt å beregne. Grunnkonstruksjonen er først og fremst UW-profilen, som er skrudd i taket så vel som på gulvet. Lengden på UW-profilen er dermed dobbelt så bredden på rommet for en enkel vegg.

I neste trinn er CW-profilen nødvendig, denne profilen er også vist som en stativprofil, som er vertikalt plassert i ensartet avstand i UW-profilene og koblet til disse, brukes også som veggprofil. Avstanden mellom CW-profilene avhenger av bredden på gipsplaten.

beregningen

En vegg som er 4, 50 m bred og 2, 60 m høy skal konfiskeres. Det er en dør i den.

UW-profiler er nødvendige for gulv og tak. For taket er det behov for 2 1/4 profiler og også for gulvet. Så du må kjøpe 5 ståprofiler. Siden profilene er tilgjengelige i en lengde på 2 m og jeg har bestemt meg for en profiltykkelse på 10 cm, koster UW-profilene: cirka 5, 50 €.

Før du kan estimere de nødvendige CW-profilene, bør du informere deg selv om de tilbudte bredder og høyder på ønsket gipsplate i nærmeste jernvarehandel. I vårt eksempel har vi en takhøyde på 2, 60 moh. Plater med en bredde på 600 mm x 2600 mm er tilgjengelige. Med en veggbredde på 4, 50 m trenger jeg 7, 5 aritmetisk. Hvis du skisser det ut, vil du innse at 7 plater á € 4, 10 er tilstrekkelig: 28, 70 €.

Siden panelene er 600 mm brede, er avstanden til CW-profilene for de vertikale stolpene 550 mm, da 2 paneler er skrudd fast på en profil, dvs. 2, 5 cm per side = 55 cm. Siden vi allerede vet i den øvre delen at vi fester 7 gipsplater, resulterer dette i 8 CW-profilstativer. Av disse er 2 avstivningsprofiler (UA) 6 CW-profiler á 5, 90 = € 35, 40.

For dørene tilbys komplette dørsett med 2 UA-profiler, en overligger, vinkel og skruer for omtrent 50, 00 €.

oversikt:

• 5 UW-profiler (100 x 2000 mm) = 5, 50 €
• 7 gipsplater (12, 5 x 600 x 2600 mm) = 28, 70 €
• 6 CW-profiler (100 x 2600 mm) = € 35, 40
• Dørsett = 50, 00 €
• Mineralull = 45, 00 €
• Skruer (1000 stk) = 29, 00 €
• Tetningstape (25 m rulle) = 22, 00 €

Totalt beløp: 215, 60 euro.

Oppmerksomhet: Hvis veggen fungerer som romdelere, skal to flater dekkes. I noen tilfeller er det også lurt å lage en dobbelt planke, i hvilket tilfelle antall kvadratmeter må justeres. For alle overflater bør det kjøpes minst 10% mer gipsplater på grunn av avfall.

Avhengig av applikasjonen, beregnes LW-, UA- og HUT-profilene etter samme skjema som CW- og UW-profiler.

Skruer er i pakken og vil ikke bli belastet separat, fordi du kan estimere det nøyaktige antallet som tidligere var vanskelig. Som retningslinje er rammekonstruksjonen festet til gulv, tak og vegg hver 25 cm med en knock-in dyvel. Gipsplater er festet til stativkonstruksjonen omtrent hver 5 cm med en gipsskrue.

Grunning, kitt og mineralull beregnes også over antall kvadratmeter.

Det selvklebende tetningstapet er bare nødvendig på baksiden av rammekonstruksjonen. Lengden tilsvarer dobbelt bredden og to ganger høyden på rommet.

betraktninger

Hvis en helt ny vegg skal flyttes inn, er døren en viktig del av planleggingen. Du må bestemme bredden på disse og bredden på rammen når du bygger veggen. Rundt døren må du ordne aluminiumsprofiler eller lameller. Rigips har ingen bærende effekt, fordi dørkarmen ikke kan festes. Hvis en mye brukt passasje i veggen skal dukke opp, er det fornuftig selv å doble trelistene rundt rammen for å oppnå en høyere stabilitet.

Tips: Lag en nøyaktig skala tegning av veggen din med hele interiøret. Så senere vil du ha muligheten til å finne de stående stativene igjen, hvis du vil henge et veggskap eller tunge bilder.

Bygge en gips

Som et eksempel på en konstruksjon av en gipsvegg er en skillevegg med dør.

1. Ripper den nye veggen

Først av alt setter du kursen til veggen i bunnen av rommet. For dette bruker du lengst mulig åndsnivå. For å bygge en mellomvegg, må du først merke veggenes plassering på gulvet. Ta et vinkeljern og fest det med det ene beinet til veggen som den nye skilleveggen skal komme ut fra. Trekk deretter en streng langs vinkelen for å forhindre at skilleveggen går sin gang. Langs denne linjen kan du trekke posisjonen godt. Alternativt kan du også angi veggens posisjon ved hjelp av en lasermåler eller tape på gulvet.

Tips: Forsikre deg om at veggsporet som er merket på gulvet, er parallelt med motsatt vegg. Hvis veggen er skrått i rommet, forstyrrer ikke dette statikk på veggen, men ser veldig ubehagelig ut.

Hvis markøren er plassert på gulvet, forlenges linjen på veggene med et åndsnivå. Til slutt blir forbindelsen av linjen gjort i taket. Mye brukes for å sjekke om tak og gulvmerke stemmer nøyaktig. Hvis linjene ikke stemmer, må det være en målingens unøyaktighet, eller den skal være feil tegnet. En korreksjon er helt nødvendig!

2. Feste takprofilen

På dette punktet skal det nevnes at gipsen fungerer enklere og raskere for to! Med en sammenleggbar regel, ofte kalt 'chmiege', blir bredden på rommet nå målt. Dette tiltaket berøres på en CW-profil. Profilen er kuttet i lengden ved hjelp av en båndsag eller bedre en metallskjær. Den enkleste måten å gjøre dette på er å først kutte i de oppovervendte delene av profilen, så bøye profilen litt og deretter skjære gjennom den midtre delen. Deretter limes tetningsbåndet på baksiden av profilen. Med en trådløs skrutrekker blir hullene boret i profilen for innkjøringshodlene. Ett hull hver i den bakerste delen av profilen, deretter anbefales det hvert 25 cm et hull . Når dette trinnet er tatt, holdes profilen i taket da den skal skrues ned en gang. Gjennom hullene i profilen blir markeringene for hullene i taket overført til den med en blyant. Hvis de borede hullene i taket er festet til boret, kan profilen nå festes til taket ved hjelp av svingbarhullene.

Viktig: Hvis taket er hengt opp med gipsplater, er det kun tillatt å slå ankere, som har en metallpinne! Plastdowels smeltet i en brannsmelting og gipsplankloftet falt ned!

3. Feste jordprofilen

De samme operasjonene som utføres på takprofilen gjentas nå på gulvet. For ikke å glemme at her er dørområdet. Ingen CW-profil brukes på dette området. Så gulvet består av to CW-profildeler. Det er viktig å sørge for at skalldimensjonene brukes til dørutskjæringer!

Tips: Hvis du bruker aluminiumsprofiler, bør du bruke forseglingstape på profilene på gulv og tak. Alu overfører lyden veldig bra, så det er viktig å bryte denne lydbroen med forseglingstape. Ikke bruk tynne styrofoam-strimler, for de vil knirke senere i hvert trinn i rommet.

4. Festing av veggprofil

Veggprofilen er ikke en CW-profil, men en UW-profil . Tetningstape limes på baksiden av UW-profilen. Fremgangsmåten er da den samme som for gulv- og takprofiler: sett borehullene i profilen og veggen, og fikser deretter med uttrekkshylser. Profilene er alltid festet med profilen tilbake til veggen.

5. Koble til profilene

Profilene må nå kobles sammen i hjørnepunktene. Det er to muligheter.

Alternativ 1: Riveting
Ved nitring må det først lages et hull i hjørnepunktene gjennom begge profilene, deretter plasseres en nagle i hullet. Hjørnet er nå klinket sammen med en klinketang. Dette alternativet er ekstremt tidkrevende, av naglene er også dyrere, så du bruker nå alternativ 2.

Alternativ 2: Crimp
Når du krymper, er materialet forbundet med en sammensatt tang. Tangen forbinder profilene med hverandre ved samtidig å perforere dem. Platen kanter som er opprettet holder profilen sammen.

6. Innstiller soffittene for døren

Når trinn 5 er ferdig, beskjæres de neste to UW-profilene. Disse fungerer som soffits for døren, plasseres med ryggen til døren innvendig og klinket opp og ned, alternativt forbundet med en sammensatt tang .

7. Sikker avstivningsprofil

Dørkammen må nå festes mellom de to UW-profilene. En UA-profil brukes til dette. Igjen skal skalldimensjonene brukes. En UA-profil er festet igjen med nagler eller sammensatte tenger.

8. Stille piggveggene

Pinnveggene skal nå settes. Avstanden til UW-profilene avhenger som allerede nevnt av gipsplaten. Hvis panelene for eksempel er 1250 mm brede, er profilavstanden 625 mm. Fra en side trekkes et stativ inn i veggen hver 625 mm. Den spesielle egenskapen er at dette også skjer ved døra. Hvis en annen stativ må installeres og dimensjonen er midt på døren, blir den ikke utelatt, men CW-profilen er satt inn over døren.

Merk: Når du skruer konstruksjonen, bør du også lage en vinkel oftere. Selv om du bruker åndsnivået nøye, men stativet kan få noe ut av hjørnet. Før du skru på platene på første side, bør du fullføre hele stativet.

9. Gipsplaten på første side

Grunnkonstruksjonen ville være ferdig herved. Etterpå er den første siden av veggen dekket med gipsplater.

Før du gjør det, bør du tenke på om tunge møbler eller gjenstander skal henge på veggen. Hvis dette er tilfelle, skal veggen gipses to ganger, det vil si at to gipspladelag er skrudd på hver side. Dette anbefales både på badet og på toalettet og på kjøkkenet.

Hvis spesielt tunge møbler skal henges, for eksempel en hengende hylle på kjøkkenet eller toalettet på badet, av sikkerhetsmessige årsaker, bør du trekke inn 2 til 3 cm tykke treplater mellom CW-profilene i området der møblene er plassert. Disse brettene støtter gipsplaten veggen, noe som reduserer vekten og trykket som for eksempel er skapt av en sittende person på et toalett. Treplatene er ikke helt nødvendige, men det kan føre til inntrykk og bulker i veggen ved for store belastninger på veggen.

Gipsplaten festes hver 5 cm med en gipsplater . Siden disse har en selvtappende tråd, er forhåndsboring ikke nødvendig. Skruene må enkelt skrues inn i gipsplaten slik at de senere kan fylles over. For dyp skruing er imidlertid ikke tilrådelig, ellers går gipsplaten i stykker.

Kutt gipspapp

Hvis en gipsplate må kuttes i størrelse, legges den på gulvet og dimensjonen markeres. Med en kutter kuttes den revne linjen deretter. Rundt halvparten til to tredjedeler av platen er skåret gjennom. Platen heves mot skjæreretningen og får et lite trykk for hånd. Plata fungerer som en bok. Nå kan gipsplaten kuttes fra den andre siden mens belegget ikke er skadet.

Kantene på kuttet overflate er sporet med en kanthøvler, men bare siden som senere vender utover.

Hvis veggen er dobbeltplanket, er det viktig at kantene på de to lagene ikke sitter over hverandre. Så du må jobbe med offset.

10. Legg strømkabelen

Når en side er lukket, er det nå på tide å utføre mellomarbeid, for eksempel å sette hullene for stikkontakter. Dessuten er de elektriske kablene allerede trukket gjennom H-åpningene i profilene.

Tips: Hvis du vil kjøre strøm- eller telefonkabler innenfor veggen, bør du planlegge disse i god tid. Bor hull i stående lameller med Forstner-bor i samme høyde som kabelen kan føres gjennom. Disse små kabelkanalene skal ikke bringe deg høyere enn omtrent 80 centimeter fra bakken, ellers kan du lett treffe en kabel når du henger på bildet.

Posisjonen til strømkablene skal registreres nøyaktig, samt plasseringen av stolpene og tverrstiverne. På denne måten vil du alltid ha en mulighet til å henge små veggskap eller tunge bilder pålitelig.

Når du lukker veggen, må du være oppmerksom på hullene til strømkablene som du ellers ikke vil finne. Du bør også vurdere dette med den andre siden. Ikke kutt hullene i stikkontaktene så store som du vil at de skal være senere, bare løp kablene gjennom dem. Ikke glem lysbryteren ved siden av døren under denne handlingen.

11. Vi introduserer isolasjonen

I neste trinn blir mineralull fra den andre, ennå ikke lukkede siden, introdusert i veggen. Mineralull behandles best med sagblad fra kjøkkenet, kuttere er ugunstige når du behandler mineralull.

Viktig: Bruk hansker og munnvakter. Mineralull er ikke spesielt sunt i lungene, og det er veldig utsatt for kløe i huden.

Isolasjonen skal kuttes veldig nøyaktig. I dette tilfellet bør du ikke slå så hardt, fordi Rigips ikke er konkret. Hvis veggen trekkes mellom to oppvarmede stuer, er det ikke så viktig at åkrene fylles i ett stykke med isolasjon. Her kan du lappe en stripe.

12. Gipsplaten på den andre siden

Hvis mineralullen blir introdusert i veggen, blir den andre siden forseglet med gipsplater, slik det allerede ble gjort med den første.

Avhandlinger

For at gipsplaten skal gi en skikkelig jevn og jevn vegg, må panelene endelig fuges og være store. Detaljerte instruksjoner finner du her: Fyll gipsplater og sand .

Tips for raske lesere:

• Ripper den nye veggen
• Installer tak- og gulvprofil (UW-profiler)
• Fest veggprofil
• Koble til profiler
  • klinke
  • krympe
• Lag dør avsløre
• Sett sidevegger med UW-profiler
• første side med gipsplankering
• Trekk strømkabelen
• Installer isolasjon
• andresiden planke