Påfør gni-blanding - DIY-instruksjoner for inne og ute

innhold

• Gni gips på utvendig fasade
  • 1. Forbered fasaden
  • 2. Velg gips
  • 3. Spyl og overflatepuss
  • 4. Materiale og verktøy
  • 5. Grunning, festing av profiler
  • 6. Bland rubbemasse
  • 7. Påfør gnubbemiddel på utsiden
  • 8. "Rubbing" kommer fra rubbing
  • 9. Børst gniemasse
  • 10. Reparer gnidemassen
• Påfør gni på innerveggen

Grov puss er ikke uten grunn et av våre mest populære tradisjonelle veggbelegg. Utsiden er klassisk vakker, innsiden med utrolige muligheter, den er ikke lett å heve. Men det kan gjøres, og det er absolutt verdt det. I denne guiden avslører vi hvordan du bruker smøremidler.

Gummipuss ble utviklet på utvendige fasader, påføring av gipspuss blir derfor først beskrevet på den ytre fasaden, der alle særegenheter ved dette mangefasetterte fasadebelegget kan utnyttes og må tas i betraktning slik at resultatet blir overbevisende. DIY-instruksjonene gjelder imidlertid også hvis du vil bruke gnidning i interiøret, men du har det litt enklere og også ganske forskjellige valg for materialet. Her lærer du alt om typer rubbing: Rubbingtyper

Gni gips på utvendig fasade

Gni gips er et gips av middels struktur, som hører til de klassiske gipsartene på fasadene våre. Følgende arbeidstrinn må utføres for å få gnidepuss på veggen:

1. Forbered fasaden

Når fasaden til et nybygd hus skal dekkes med gnidepuss for første gang, krever ikke klargjøring av ytterveggen mye arbeid. Fasaden (gipsbunnen) må være støvfri, fast og jevn før gipspåføringen.

Hvis konstruksjonen er ferdig for en tid tilbake, kan det hende at veggen må rengjøres igjen før du påfører et nytt malingsbelegg. Dette forbedrer vedheftet og sikrer at du ikke bruker sporer (sopp, alger, mose).

Hvis en skikkelig ren og uskadet eldre fasade bør settes på igjen, ofte nok, tørker / suges.

Hvis det er spor etter alger, mose, sopp, avhenger det av i hvilken grad du må bruke soppdrepende midler eller spesielle alger og mosefjerner. Med disse tøffe kjemiske bomber, bør du utforske ingrediensene grundig før bruk og overholde beskyttelsesbestemmelsene som produsenten spesifiserer når de skal bruke dem.

Imidlertid er det muligheten for å rengjøre selv tungt tilsmusset eller mosegrodde fasader uten kjemikalier med potensielt farlige ingredienser, mange huseiere har lenge hatt gode opplevelser: mekanisk fjerne løs smuss sitter, avhengig av overflaten og graden av forurensning med finere eller sterkere børster, På en fin varm dag med en enkel eddikrens, vask fasaden i vann eller brusoppløsning og deretter med vann, lukk små sprekker og hull med kitt (på en viss dybde med nytt gips i samme struktur som den eksisterende), la det tørke, ferdig.

Arealene som skal repareres skal være jevnt glattet, jo tynnere det planlagte gipslaget og jo finere gnistringspuss, jo større er risikoen for at kanter og hæler vil skinne gjennom.

Spesielt sprekker må lukkes, de pleier å "forplante seg". Det som ikke bare er synd for utseendet på den nye gipsoverflaten, men heller raskt fører til lumsk fuktighet som kryper inn i fasaden ...

Hvis en gammel fasade er skadet, fuktet eller til og med synlig muggen i mange større områder, er dette oppussingssaken der først av alt muggfjerning / drenering er i forgrunnen, som du bør informere deg så raskt som mulig. Inntil husets ytre hud er muggfri, må enhver tanke på maling ta en baksete. Fasaden må muligens ryddes for gips, tørkes og deretter pusses ned til veggen; Hva som er absolutt nødvendig i et slikt tilfelle, bør alltid avgjøres av en spesialist.

2. Velg gips

Når fasaden er klar, må du velge riktig gips for gipsoverflaten som skal bearbeides sammen med en spesialist. For alle utbyggere som vil vite om bakgrunnen for beslutningen, er her en detaljert oversikt over forskjellige typer gips:

Når du har funnet din gipsgruppe, tas en annen beslutning: Sammensetningen av gipsen. For en utvendig fasade, må du velge mellom syntetisk harpikspuss, rent mineralpuss eller blandinger mellom de to systemene.

En beslutning med vidtrekkende konsekvenser, du bestemmer her om du bor med tette eller pustevegger og i hvilken grad du trenger å informere deg om giftstoffer i en gipsblanding, flere detaljer om gipsblandingene som tilbys nedenfor.

3. Spyl og overflatepuss

Avgjørelsen for typen og sammensetningen av gipsen som skal brukes, ledsages av avgjørelsen for ordretykkelse og gipslagene. Ny puss påføres vanligvis i to lag.

Hvis gammel gnistpuss skal "lages frisk", er vanligvis ett lag tilstrekkelig (av et gips i samme sammensetning som det eksisterende).

4. Materiale og verktøy

Avhengig av de tidligere beslutningene, trenger du:

• Putzgrund
• Ev. Beskyttelsesprofiler for hjørner og kanter
• flush
• Reibeputz
• Ev. Skjult Abtönfarbe
• Maskering av folie og malerkrepe for vinduer og dører
• flyter
• sparkel
• rustfritt glatthet
• drill
• miksing padle
• Mørtelsuppe eller stor bøtte
• Stige eller stillas

5. Grunning, festing av profiler

Om nødvendig eller anbefalt av produsenten for gipsen som brukes på det gitte underlaget, forbehandles underlaget først med grunning.

Gipsbasen er vanligvis flytende som vann og derfor enkel og rask å påføre, bør du bare ta hensyn til riktig temperatur / fuktighet, slik at den tørker raskt og godt.

Hvis du har bestemt deg for å gjøre det, er beskyttelsesprofilene festet i hjørnene og kantene.

6. Bland rubbemasse

Det ytre gipset blandes deretter med den anbefalte mengden vann, en rører og drillen i en mørtelsuppe eller en stor bøtte. Hvis farge er farget, blandes den sammen med.

Hvor mye du berører avhenger av hvor mye kraft og erfaring du har i rengjøring. Du bør blande omtrent så mye gips du kan bearbeide og strukturere på en halv time til en time. Hvis du aldri har renset, er det verdt å "prøve rengjøring" på en fjernvegg eller på en gipsplate; ikke bare for å bestemme arbeidshastigheten, men også for å prøve / trene
ønsket friksjonsstruktur (se 8.).

Gipsen skal ha en grøtaktig konsistens, som kvark (hver murer har sin egen sammenligningsmasse). Quark kan ha hvilken som helst konsistens fra nesten flytende til det kuttbare stykket "> 7

Hvis dette blir gitt, blir spyle først påført i henhold til produsentens instruksjoner, hvorved det hovedsakelig avhenger av jevn belegg og god vedheft og ikke så mye av skjønnhet. Hvis den har tørket godt, bør du pusse ned merkbare kanter, de kan senere bli synlige i etterbehandlingen.

Nå kommer gnidepusset som et etterbehandlingsbelegg: Den ferdige gipsblandingen fordeles omtrent med sparkelen på veggen og trekkes deretter til kornstørrelse . De tykkeste kornene i den klassiske München Rauputz er z. B. nøyaktig 3 mm tykk. Hvis du holder sparkelen i vinkel og fordeler gipsen under lett trykk på en slik måte at de tykkeste kornene som ligger direkte på gipsbunnen gir mål for lagtykkelsen, vil du motta et nøyaktig 3 mm tykt lag med gips.

Det høres ikke veldig lett ut "> 8." Reibeputz "kommer av å gni

Topplakken er ikke bare beskyttelse, men også den dekorative ytre huden til bygningen. Begrepet gips refererer til denne prydfunksjonen; "Putz" kommer faktisk fra "rengjøring", i betydningen "å rydde ut", noe som gjør vakkert. Det er en lang tradisjon for denne "makeover", med mange tradisjonelle pusseteknikker, hvis anvendelse blir stadig mer fornyet. Med gnidemassen har du bestemt deg for en gips med middels struktur, som kan være mer eller mindre grov eller fin avhengig av granulering av aggregatet og behandlingen med flottøren.

Det er regionale tradisjonelle slipemidler som München Rauputz, rillet gips, ormpuss, gips, barkpuss, som oppnås med en viss kornstørrelse og visse gnidebevegelser, en typisk struktur.

Hver friksjonsbevegelse - sirkulerende, frem og tilbake, horisontal, vertikal, diagonal eller på tvers - gir dermed en annen struktur. Du bør ta en titt på mange bilder av forskjellige slipemidler på forhånd for å finne ut hvilken struktur du vil se på fasaden din. Og som allerede antydet i 7. øv deg - spesielt hvis du vil bruke en regionalt populær gnistbørste til tradisjonell pleie. Hver tradisjonelle Reibeputz utføres i et bestemt korn, München Rauputz z. For eksempel er den klassiske kornstørrelsen 3 mm, men den er også tilgjengelig i kornstørrelse 2 og 5 mm.

Når gipet skrelles av i ønsket lagtykkelse, brukes flottøren som du gir strukturen til gipsen i den valgte gnidebevegelsen. Det gnides når gipsen er strammet, men ennå ikke størknet. Du kan starte så snart overflaten ikke lenger skinner.

Slik fortsetter du Veggoverflate for veggoverflate, fordeler gips, fjern til kornstørrelse, bringe struktur ved å gni. Ikke overdriv med å gni, avhengig av sammensetningen, overdreven gnidd gips har en tendens til å samle seg bindemiddel på overflaten og herde for raskt, noe som gjør at gipsen er utsatt for sprekker. Når fasaden er ferdig, kan den ferske gipsen herde i 3 til 4 dager.

9. Børst gniemasse

Gnidning kan males etter herding, men vanligvis innføres farge ved toning av gipsen. Et maleri kan være fornuftig hvis ønsket skygge med fargetone ikke kan oppnås.

Da trenger du en lang haug, myk rulle, som trenger inn i utsparingen til Reibeputzes, og med grovt Reibeputz grundig sterkt trykk.

10. Reparer gnidemassen

Som sagt, her prøver du noe som Putzer lærer i tre år, så det er ikke usannsynlig at det er behov for forbedringer. Den nypussede veggen kan sprayes med vann, så kan du redigere gipset fremdeles noe.

Etter herding er etterbehandling med å gni gips bare et spørsmål om å fjerne og male på nytt, som du kan redde deg selv med mindre pletter - reparerte områder som er større enn en euro-stykke, kan du alltid se.

Om nødvendig, z. Fordi graffity-artisten ikke hadde noe talent:

• Masker området rundt
• Fjern gips med smuss
• Rydd opp
• Hvordan skrelle og strukturere resten av veggen
• Fjern limbåndet
• Tapp overganger med faste, våte børster med forskjellige diametre

Påfør gni på innerveggen

Gni gips på innerveggen påføres i prinsippet som å gni gips på ytterveggen, med følgende spesielle egenskaper:

Forberedelsene til veggene bør gjøres veldig grundig fordi det vanligvis brukes en finere gnidpuss, og du kan ha unøyaktighet muligens hele dagen foran øynene. Så rengjør vegger grundig og fjern så mye støt som mulig. Sprekker og hull skal fylles med kitt og glattes etter tørking.

Viktig: Du kan bruke gips på tapeter, men dette bør da males på forhånd med Tiefengrund.

Du bør være klar over at selve gipset ikke kompenserer for støt - det kan ikke bare brukes på bulker tykkere, vil du se senere.

Igjen har du forskjellige gipsmørtler og spesielt forskjellige gipsblandinger å velge mellom, som blir presentert nedenfor mer detaljert. Igjen er gipsbunnen grunnet, spesielt sterke absorberende overflater som gipsplater absorberer mye dybdeårsaker og ville frata gipset uten forbehandlingsvann. Hvis du vil påføre tynn gummiblanding, kan du legge hvit gipsgrunning under - hvis noe skinner igjennom, er det da en hvit bakgrunn.

Dørkarmer, vinduer og Co. er teipet med folie / malerkrepe, gulvet er dekket med folie. Hvis du legger en treplate på gulvet under veggen som skal gipses, kan du enkelt plukke opp og bruke fallende gips med sparkelen, noe som kan spare mye materiale for gipsbegynnere. Igjen, bare bland mengder som kan behandles umiddelbart, og ikke gni før det tørre gipet smuldrer fra veggen ...

Å bearbeide gips er heller ikke lett her: fersk gips kan sprayes med vann og bearbeides litt videre. Herdet rubbemasse kan fjernes litt bedre inni og pusses på nytt, hvis mønsteret er ganske mørt. Men også her er at du vanligvis kjenner igjen større lappete områder. Spaghettisaus eller lignende pynt på veggen:

• Masker området rundt
• Fjern gips med smuss
• Rydd opp
• Hvordan skrelle og strukturere resten av veggen
• Fjern limbåndet
• Skarre overgangene med en fuktig børste

Kan jobbe med veldig delikat strukturert gnidning, ellers kan det være et pent bilde (plakat) for stedet.